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D'abord deux ou 3 trucs en vrac:

- si les micros d'origine étaient toujours satisfaisants l'industrie du micro de remplacement serait nettement moins prospère...
- la qualité globale des instruments, même bon marché, s'est sensiblement accrue; cependant le poste "accessoires", genre mécaniques ou ...micros est un des postes sur lesquels il est assez facile de faire des économies. Ce sont les éléments autres que les cordes les plus couramment remplacés par les utilisateurs.

Mais avant d'en arriver à une solution aussi radicale (au niveau du prix..) il y a d'abord quelques modifs ou réglages simples qui peuvent régler pas mal de problèmes.

Ensuite, et surtout, ne pas se tromper d'instrument, je m'explique:

- en gros on a deux types de micros les "simple bobinage" (Fender et ses clones) et les "doubles" dits aussi "humbuckers", ça fait plus riche, (Gibson et compagnie, plus la quasi totalité des guitares "metal"). Quoi qu'on fasse, quelle que soit la marque, le son de l'une ou l' autre variété sera différent, et ce n'est pas qu'une question de niveau de sortie, la réponse en fréquence est également différente par construction. Par exemple on ne sonnera jamais comme Gilmour ou Knopfler ("Stratophiles") avec une gratte équipée en "doubles"; le "son de Page" est indissociable de la Les Paul montée en "doubles", etc... Et ceci quelles que soient la marque de la gratte ou des micros et l'habileté de celui qui la tient.

Donc, conclusion logique : choisir son instrument selon le genre de musique qu'on joue, et seulement après le look, la marque, le prix etc.. doivent intervenir. Ou alors il faut au contraire vouloir et savoir tirer parti d'un son "pas standard". C'est pas forcément donné à tout le monde...

Alors pourquoi changer?

Un problème de déséquilibre entre les micros?
Essayer d'abord de le rattraper en jouant sur le réglage de hauteur: si on descend un micro par rapport aux cordes son niveau de sortie baissera et réciproquement. Coût de l'opération = 0€ plus un peu de patience et un petit tournevis. Attention la relation "niveau de sortie / hauteur" n'est pas linéaire, il peut très bien ne rien se passer aux premiers essais puis en 1/4 de tour on obtient l'inverse de ce qu'on recherche. Et attention en les montant à ne pas venir toucher les cordes!

"les micros saturent trop facilement", ou l'inverse?
Même solution, dans le premier cas on descend les deux et dans le 2e on les monte.Là encore: patience et tournevis...

le son est bon avec le volume à fond mais se dégrade si on le diminue?
C'est courant, mais là il faut faire un peu d'électronique (simple !), à savoir souder un petit condensateur (470pF -> 1,5 nF) entre le point chaud du potard de volume et son curseur, avec éventuellement une résistance en // dudit condensateur , dont la valeur se situera entre 1/10e et 1/5 de la valeur du potard si on a trop d'aigües à "bas régime". Coût dérisoire encore, mais encore de la patience, il serait extraordinaire que ça tombe bien au premier essai. Notons que ce montage tout bébête n'est autre que ce que certains fabricants de guitares ou d'accessoires nomment "potentiomètre sans pertes d'aigües".
Toujours au registre "potard" s'ils "crachent" ou sont du genre "tout ou rien" c'est le moment ou jamais de les changer; un jeu de potards de bonne qualité sera toujours moins cher qu'une paire de micros, voire un micro tout seul, et, lui, règlera le problème. Bonne qualité ne veut pas dire forcément "prix exorbitant", gaffe aux arnaques à ce niveau là et aux "produits miracles" qui ne le sont que pour celui qui les vend. Attention le volume doit être du type "logarithmique" et la tonalité de type "linéaire", quelle que soit la valeur ohmique nécéssaire.
Et pour terminer si le réglage de tonalité est "trop efficace" ou pas assez on pourra jouer sur la valeur du condensateur relié au potard de tonalité, entre curseur et masse. Si on diminue sa valeur, le réglage coupera des fréquences plus aigües, si on l'augmente ce sera l'inverse. En gros on peut rester entre le double et la moitié de la valeur d'origine; rien n'interdit d'aller plus loin, mais le remède risque d'être pire que le mal: correction inefficace ou beaucoup trop pour être musicale.


Voilà...
Alors après on peut envisager de remplacer les micros, si on veut plus ou moins de niveau de sortie ou surtout une meilleure définition du son, mais que le type de sonorité d'origine convient.
Autre "bonne raison": l'instrument à valeur sentimentale dont on ne veut pas changer, mais dont le son ne plait pas ou plus. Les fabricants, petits futés, ont prévu le coup et nous vendent des "doubles format simple" ou l'inverse, voir plus haut pour l'effet sonore de la modif'. Sachant que ça ne sera jamais aussi radical que de changer d'instrument. D'autres choses interviennent: les bois utilisés (moins que sur une acoustique mais quand même), le "diapason" (= longueur de la corde vibrante), le manche collé ou vissé, la position des micros sur la caisse etc... Les micros EMG peuvent fonctionner avec une tension de 9 volts (c'est l'installation standard), de 18 volts, voire de 27 volts maximum.

L'ajout d'une seconde batterie 9v, en parallèle, permet d'avoir une meilleure autonomie, mais aucune influence sur le son:


L'ajout d'une seconde batterie 9v, en série, a une influence sur le son: plus de dynamique, moins de compression, un son plus "aéré", plus "ouvert", plus naturel.


La différence n'est pas ultra flagrante, mais après avoir gouté à des EMG en 18v, revenir sur du 9v ne sera plus possible .

Le passage en 27v n'apporte vraiment rien de flagrant, en revanche (et caser 3 piles 9v dans le compartiment de l'électronique, bon courage!

Avant d'installer la seconde pile (tout comme avant d'installer des micros actifs, d'une manière générale) vérifier qu'il y aura assez de place pour celle-ci dans le compartiment de l'électronique. Simple à faire, il suffit d'ouvrir le compartiment de l'électronique, et d'essayer de caser la pile dedans, sans rien casser, sans forcer, puis de vérifier que la plaque se refermera bien quand la seconde pile sera installée. Tout comme vous avez dû le faire pour installer la première pile. Pour une énième fois tordre le cou aux idées reçues concernant les EMG actifs:

1- la pile de 9v ne sert pas à booster le gain, simplement à alimenter le préampli intégré aux micros actifs (un micro actif est en fait un micros passif avec un préamp intégré, tout bêtement). Ce qui booste le gain, ce sont des accessoires EMG comme le PA2 et le AB (afterburner).

2- les piles durent très longtemps (largement plus de 6 mois) à condition de débrancher sa gratte quand on ne joue pas. C'est rigoureusement identique à des pédales d'effets de ce côté là (mais l'autonomie de la pile est largement supérieure pour un micro).

3- Les EMG en général ne sont pas froids: y'a qu'à essayer une gratte en 85 ou 89. Ces micros sont en AlNiCo, et sont comparables à des passifs AlNiCo 5, question chaleur. Il sont même plus chaleureux qu'un DP160 Norton.
Le 81 doit être considéré comme froid uniquement par sa construction (micro céramique et courbe de réponse de son traitement de fréquences), pas par le fait qu'il est actif. Il ne faut pas le comparer à des passifs AlNiCo, mais à des passifs céramique. Et là, b'en il tient facilement la comparaison, question "chaleur", à des micros comme le DP159 Evolution, ou le DP207 DSonic. Ces deux micros passifs sont des foutus icebergs dans leur genre.

4- Le niveau de sortie des actifs EMG n'est pas si élevé que ça. Cf point 1. Le 81 a un niveau de sortie inférieur à 400 mV... magnifique, cette légende qui le rend au moins aussi bourrin qu'un X2N, Invader & Co...

5- Le préampli intégré permet de pouvoir utiliser de grandes longueurs de câbles entre la gratte et l'ampli sans perte ou corruption (parasites) du signal. Rien de plus, rien de moins. Ca ne réduit pas le souffle généré par un préamp asthmatique (y'a des noise suppressor pour ça), ou des Yellow Cable pourris. Ca ne permet pas de transformer un ampli Park 15 watts/ guitare Jim Harley en bête de course. Tout comme n'importe quel micro, qu'il soit passif ou actif.

6-C'est l'électronique active EMG qui permet de traiter l'EQ du signal, son niveau de sortie (AB, PA2, SPC, EXG, Pi2, RPC). Les micros EMG, à la base, il faut juste les prendre et les considérer pour leur grain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Y'a rien de magique ni de mystérieux.

7- Les EMG ne sont pas plus transparents que n'importe quel micro, qu'il soit passif ou actif. C'est pas parce qu'il y a un préamp intégré que d'un coup, ils sont HiFi (et même en HiFi, y'a des colorations du son...). Simplement, et comme, tout de même, une grosse majorité de micros passifs, ils respectent assez la lutherie, les qualités acoustiques de la guitare: le son sera différent si on pose un EMG sur une gratte en acajou, en aulne, en frêne, en balsa. Mais ils ajouteront leur propre grain, comme n'importe quel Duncan/DiMarzio/etc. à niveau de sortie "normal".

8- Ces micros actifs ont une impédance basse (dûe au préamp intégré). De l'ordre de 25k ohms. Ils nécessitent donc une électronique en 25k Ohms, fournie avec les micros: un kit avec chaque micro, à savoir un potard de volume, une tonalité + capacité, les câbles, un clip batterie et une sortie jack stéréo qui sert à la mise sous tension du préamp (donc le fait de ne pas débrancher sa gratte après avoir joué laisse le circuit ouvert, et décharge donc la batterie plus rapidement).
On n'est bien évidemment pas obligé d'installer la totalité du kit! Donc, en achetant 2 EMG, on n'est pas obligé d'installer 2 volumes et 2 tonalité! Ca semble évident. on peut donc se monter une gratte avec 3 EMG et uniquement un potard de volume, ou 2 volume et un tone, etc.

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